Casco 11 barbilla

La barbilla hemos dejamos para el final, y con ella cerramos el casco; es una pieza complicada, en su preparación. Hay que rebajar los bordes para simular finales redondeados, pero quizá aplicando la Dremel directamente a los bordes necesarios consigamos el mismo efecto sin tanto trabajo.

Éste es el último plano con plantillas y patrones; puedes descargar el PDF "barbilla 2014"











Este post  recupera la información ya publicada...

En la práctica pegar el cuerpo principal de la barbilla me ha dado más problemas de los calculados. La goma eva doblada plantea inesperadas dificultades para ser pegada, no se queda quieta y pretende volver a su posición inicial mientras esperas a que el pegamento seque.
Hasta ahora el pegamento de contacto se había portado bien (siempre respetar los tiempos de secado, sin prisas), pero la tensión del material en algunos puntos hacía que se despegara con demasiada frecuencia si lo dejabas sólo; te recomiendo que utilices algún tipo de pinza forrada con goma eva para no dejar marcas por presión.
Por eso he tenido que añadir algúna pieza de refuerzo interior improvisadas, y asumir que el aspecto final pueda diferir de lo calculado en algunos puntos ( por supuesto fuera de plano y diseño, aquí tenéis libertad para solucionarlo)




Después de cortar hemos deformado un poco con calor algunas partes; pero con la manipulación a la que debemos someter a la pieza (doblar, pegar, etc..) puede desaparecer el efecto. Quizá haya que repasar.

1.- El primer paso es pegar y doblar el centro inferior de la pieza. La idea es empezar a crear el hueco donde se instalarán los aerators. En la imágen visto desde el interior

Visto desde el exterior queda más o menos así; tenemos la parte inferior del hueco de los aerators lista, el siguiente paso sería cerrar la pieza uniendo los dos extremos. Extremos que pegan en recto pero pueden ser en curva.....

Pero antes vamos a añadir un refuerzo interior en la zona de la nariz; la idea es recrear con ella un grosor mayor de 5 mm

Finalmente unimos por el centro los dos extremos.... Efectivamente parede mentira que sea goma eva; para mí lo verdaderamente sorprendente es que se parezca a la barbilla de un stormtrooper. En esta imágen además hemos doblado las pestañas reducidas de grosor y pegadas sobre el refuerzo.

Visto desde el interior, tiene un aspecto menos agradable; se observa el refuerzo, las paredes traseras del hueco del aerator, y alguna zona donde el pegamento no ha resistido. Aquí podemos ver como las dos bases planas donde irán pegados los aerators están dobladas el ángulo de 90 grados gracias al corte que hicimos.

Éste es uno de los refuerzos improvisado para contrarrestar tensiones, y cerrar la parte superior del hueco del aerator con goma eva de 2 mm. También se observa que está  pegada la pieza que cierra el centro de la barbilla,

Y esta es la vista frontal inferior; falta cerrar el hueco izquierdo, la pieza que aparece debajo es la plantilla trasera. Una vez pegada dará consistencia al conjunto.





Una vez pegada la pieza trasera, tan sólo me faltará realizar un par de cortes en la parte inferior de la pieza, añadir calor y pegar; de esta forma quedarán recreadas las formas redondas inferiores del casco.

Añadir leyenda

Los aerators y las piezas negras de la barbilla (vocoder) son lo siguiente a añadir.

 Con los cortes adecuados una pieza plana puede curvarse con volúmen; aquí ves unas pruebas del lado derecho de la barbilla sin pegamneto; primero enroscar y luego meter las pestañas hacia dentro.

Casco 10 comunicador

Realmente son unas piezas pequeñas; pero sobresalen demasiado ya que el lugar donde tienen que ir pegadas en la barbilla tiene tendencia a salir hacia afuera.
Se podrían rebajan algo o incluso modificar la barbilla haciendo hueco...
La solución más sencilla sería ajustarlas a mano y reducir algo su altura; os lo dejo a vuestro criterio.

Rescatamos la información ya publicada:
En su momento decidimos hacer la pieza en 7 partes, por la dificultad de hacerlo de una sola pieza y que quedaran bordes suaves.

Recortamos las piezas y para conseguir los bordes redondeados recurrimos a rebajar el grosor a 2 mm y doblando unas pestañas sobre la pieza. Complicado y lento.

Una vez montada la pieza, se coloca bajo un papel y se le aplica calor con una plancha ( posición 2) durante 3-4 segundos; así se rebajan irregularidades y suavizan los bordes.

Otro efecto interesante del calor, es que saca brillo a las piezas... .

Por último os dejo un montaje de la pieza completa; es de una prueba general, las piezas estan sin pegar, pero ya podéis apreciar el conjunto montado.

La idea era que fueran piezas redondeadas, y no llamaran mucho la atención los cortes,  pero como he comentado anteriormente: ahora las haría de otra forma.

Creo que es mucho más fácil cortar las piezas en su forma y utilizar la Dremel con un tambor de lija fina para redondear los bordes; finalmente con el secador de pelo o la plancha a través de un papel restauraríamos el brillo perdido.

Casco 9 aerators

Rescatamos la información publicada en su día; los aerators

El cuerpo lo vamos a construir de goma eva negra y blanca; la blanca la pintaremos exteriormente de negro con un rotulador permanente, así simularemos el aspecto que la mayoría de los aerators tienen, pero se puede hacer totalmente negro.

Aquí una prueba que he realizado a ver que tal quedaba el conjunto de las piezas; evidentemente la goma eva no se comporta como el plastico, es un material flexible que tiende a buscar la posición de menor tensión; vamos que tiende a redondear y a no mantenerse plana.

Pero bueno, esta es la prueba; la parte superior es blanca y está pintada de negro con un rotulador permanente tipo "Edding"; así puede verse el interior blanco.

La base tiende a quedar cónica, puedes probar diferentes cortes hasta que quede cilíndirca;  pero tampoco hay que agobiarse, ya que casi no se ve cuando está pegada al casco. 

Recuerda que las rejillas las hemos obtenido del un aireador de un grifo.

Las plantillas estan en el plano actualizado 2014

Casco 8 auriculares

Los auriculares también tienen su importancia, la primera es que nos van a tapar las uniones laterales de la mascara y las piezas de la nuca. La otra es que ensancha el volumen del casco y refuerza su aspecto fiero.
Éste es el plano actualizado 2014; nos interesan las plantillas de los auriculares

La técnica de construcción es similar a lo empleado; una pieza principal que se dobla sobre sí misma a base de cortes para facilitar el pegado y doblado.









En este caso es un cuerpo largo que rodea un disco central de entre 6,5 y 7 cm de diámetro  ; además le añadimos un botón cuadrado con resaltes.
En esta vista interior vamos a destacar que añadimos un refuerzo interior a lo largo del cuerpo principal.
El disco tiene el diámetro justo para entrar en el hueco.









El botón cuadrado se hizo en varias piezas; entonces desconocía la forma de redondear los anti-estéticos bordes resultantes del corte, si la técnica de aplicar una dremel (o cualquier mini herramienta) con un tambor de lija funciona, ahorraría mucho tiempo y trabajo de preparación. Después de lijar, se pasa la pistola de calor (un secador de pelo sirve también) y recupera su aspecto liso. Cuanto tiempo habría ahorrado de haber conocido estas técnicas.

Nuevas técnicas

Dremel + Eva foam

Estos días estoy retomando la publicación del proceso de montaje del casco, y sus planos.

Hay una técnica que merece la pena ser tenida en cuenta; si funciona bien puede ahorrar muchos pasos intemedios a la hora de construir determinadas piezas; nos referimos al LIJADO DE LA GOMA EVA

Se trata de utilizar los tambores de lija para rebajar los bordes y redondearlos; y luego aplicar calor para restaurar su aspecto liso.


El método es simple; utilizas una miniherramienta tipo Dremel, la más barata del mercado servirá para este propósito ya que la resistencia que ofrece la goma eva es mínima, y cualquier mini-herramienta barata que en cualquier situación se rompería con el primer trabajo serio...
Un video



 https://www.youtube.com/watch?v=wWZ44_JcdzM

casco 6 la cúpula

Una vez termoformada la cúpula hay que añadir los detalles.

En mi caso utilicé un casco alemán; tenía una abolladura arriba y atrás que quedo reflejada.

 Hay que cortar los huecos para los trapezoides grises; y para simular profundidad hemos rebajado el grosor de los bordes ( ten en cuenta esto antes de vacíar el hueco, debes dejar unos 6 mm), que pegaremos hacia dentro; un poco de calor puede ayudar, pero cuidado que la goma eva tan delgada puede partirse.
El hueco es mayor por dentro que por fuera, así puedes pegar la zona más delgada a los bordes del hueco y simular mayor profundidad. También se puede cortar tal cual, si luego puedes redondear los bordes con algo ( ya he comentado que algunos cosplayers usan una dremel y desgastan lso bordes, pero yo no lo he probado).

 En cuanto a la posición de los cortes: utiliza como refrencia la banda negra de la frente, que termina dentro de los trapezoides laterales, fíjate también en la posición del corte que une la máscara con la parte superior de la nuca.

Para situar los trapezoides traseros, están separadas sus bases unos 7 cm.(como las medidas de la cúpula me salieron más pequeñas puedes ampliar la distancia hasta unos 8 cm) Busca bien la mitad trasera y reparte a cada lado, y respecto al borde inferior, sólo está elevado 8 mm

 Una vez doblados los bordes de los trapezoides y pegados; pegamos por detrás unas tiras de goma evas de 2 mm que previamente habremos pintado de gris y enmarcado en negro. Así evitamos manchar el blanco.

 La goma negra de la frente la vamos a recortar con la plantilla; un trozo curvado de goma eva de 5 mm, rebajado a 1-2 mm. La parte gruesa se muestra al exterior y la parte fina se pega a la base-borde inferior de la cúpula-parte interior.
Pega primero la parte gruesa al borde de la frente; no te preocupes si por adaptar la tira negra al borde inferior de la cúpula salen algunas arrugas, cuando esté pegado muchas de ellas desaparecen.

Como hemos redimensionado las medidas de la cúpula, la banda negra deberá ser más larga; tenlo en cuenta. Recuerda que debe llegar a la mitad de cada trapezoide lateral. Hemos adaptando los patrones y plantillas a estas nuevas medidas; lo puesdes descargar donde siempre, el plano es "actualizado 2014".

Casco 7 las gafas

Las gafas...

Pasamos la plantilla a la goma eva, (descarga el plano casco 2) vaciamos las zonas que tengamos que rebajar y cortamos las cuñas necesarias para el doblado.
En principio las medidas de las gafas tienen la medida correcta, pero es posible que al tener una cúpula algo más grande necesite de un ajuste con calor. Por si acaso no cortes los bordes laterales justos y espera a comprobar que curvadas cubren bien de lado a lado y se meten justo debajo de la cúpula.

Aquí tenemos la pieza cortada y observa como hemos añadido un refuerzo bajo los ojos.






Estas son las lentes verdes que utilizamos; son de una botella de cerveza de plástico, la botella tiene tiene dos capas, con una es suficiente. Ten cuidado con el pegamento que utilices para no manchar el plástico; puedes reforzar las lentes por detrás con una pieza de goma eva negra de 2 mm. de paso proteges tus ojos

Aquí tienes las gafas unidas a la máscara; hay que prestar atención a que partes de la nariz van por encima de las gafas y cuales por debajo. La imágenes del blog publicadas te ayudarán a conseguir el aspecto deseado.
Debajo de los huecos de los ojos ves los refuerzos de las lágrimas "tear drops", que dan cierta consistencia al conjunto.

Casco 5 la máscara

 La máscara; la auténtica cara del Stormtrooper.

Utilizamos la plantilla de la máscara; en principio tiene el tamaño correcto a pesar del fallo en las medidas de la cúpula.

La preparación de la pieza es peculiar; hay que rebajar zonas para doblar y ocultar los bordes rectos; hay que sacar cuñas para doblar y mantener determinadas formas; y por último hay que calentar la zona correspondiente a los tubos laterales para que adapten al esqueleto.

 Transferimos sobre goma eva de 5mm la plantilla; aquí hicimos una prueba deformando con calor. Pero al enfriar y manipular el resto de la plantilla !Volvió a recuperar parte de su forma!... conclusión: prepara la máscara, corta u pega todo lo que sea necesarios, y deja para el final el calor, que no tengas que manipular mucho la pieza.

Consejo; si quieres puedes dejar unos centímetros de margen antes de cortar la plantilla, para comporbar que todo encaja, y recuerda que con calor puedes estirar un poco y corregir alguna medida.

Aquí está la pieza casi lista, fíjate como se notan las marcas estriadas del tubo utilizado como molde.

Aqí le hemos añadido las "lágrimas/tear drops" bajo los ojos; han sido pintadas con acrílico gris y enmarcadas en negro antes de ser pegadas.
También hemos añadido las gafas; que explicamos en el siguiente post

Colocado sobre el esqueleto para ver su encaje;

Una vista lateral; la nuca todavía no tiene la piel

Estos van a ser los dientes; en dos capas. La blanca será la exterior en goma eva de 2 mm; la negra será su soporte interior en negro.

Los dientes van pintados en acrílico gris.

Una vez pegados a la máscara; este es su aspecto. Fíjate bien en el aspecto de los bordes redondeados del labio superior, todo el trabajo de rebajar la goma eva de 5mm a 2 mm es para poder conseguir esto, merece la pena.